Рестораны болоньи. Кулинарная прогулка по болонье. Различные питательные заведения

У некоторых итальянских городов помимо названия есть прозвища. Например, Венецию зовут Спокойнейшая: во времена венецианской республики доносы были так распространены, что заговоры раскрывались раньше, чем созревали. Флоренция, само собой, Прекрасная. Ну а великая морская держава Генуя - Гордая. У Болоньи прозвищ целых три: Красная, Ученая и Толстушка.

Красной Болонью прозвали то ли из-за цвета крыш, то ли из-за коммунистических взглядов большинства ее жителей. Вторым прозвищем Болонья обязана старейшему в мире университету — (тут, конечно, французы любят поспорить, но мы-то знаем правду! ). А Толстушка она из-за богатой и не всегда диетичной кухни. Можно даже назвать этот город Ученой Толстушкой: обжорство студентов сыграло не последнюю роль в развитии местной кухни, а болонские разносолы всегда служили для итальянских мамочек весомым аргументом в выборе места обучения любимого чада.

Как добраться

Добраться до этого рая для обжор можно на поезде из Милана, из Венеции или из Флоренции — расстояние примерно одинаковое, поезда ходят удивительно часто, поскольку Болонья — один из основных транспортных узлов на севере.

Если вы за рулем, то путешествие может и вовсе затянуться, ведь регион Эмилия - Романия — настоящий гастрономический рай. Здесь производят и пармскую ветчину (не путать с обителью ), и пармезан (не путать с неаполитанской запеканкой из баклажанов — пармиджаной ), и бальзамический уксус из Модены (тут как с коньяком — берите самый выдержанный, не прогадаете ). В общем, к гастрономическому познанию этих мест надо готовиться заранее: выживает сильнейший!

Если вы все же добрались до Болоньи, то начинать осмотр города следует с нагуливания аппетита, а для этого, как ничто другое, подходит подъем на одну из Двух Башен (Due Torri ) — Ослиную (Torre degli Asinelli, 500 ступенек ): тогда и совесть чиста, и есть уже очень хочется!

Что есть

Выбор велик: болонская кухня очень разнообразна. Так, болонцы считаются хранителями секрета приготовления знаменитых итальянских пельменей — тортеллини (tortellini ), форма которых должна напоминать пупок Венеры, а также лазаньи (lasagne ) — запеканки, представляющей собой слоями уложенные пластины пасты и рагу, от души сдобренные соусом бешамель и пармезаном.

Название — во множественном числе, и это неспроста: слоев пасты, которая и зовется лазаньей, должно быть много. Вот и получаются они исключительно во множественном числе.

Кстати, соседние регионы эти лазаньи называют исключительно «болонскими ». Тому виной их начинка — болонское рагу (ragù alla bolognese ).

С ним же стоит попробовать и другой вид пасты — тальятелле (tagliatelle ). Это паста на яичной основе, но другой формы — длинная, плоская, шириной 8 мм. Ширину вычислили по отношению к той самой башне, на которою я рекомендовала вам залезть: в 1972 году в Торгово-промышленной палате Болоньи официально постановили, что ширина пасты должна составлять ровно 12270-ю часть от высоты Torre degli Asinelli (а это 98 метров ).

Великая и ужасная мортаделла (mortadella ) — тоже дело рук болонцев. Издалека она напоминает гигантскую докторскую колбасу, и неспроста: в Советском Союзе любили копировать европейские специалитеты и придумывать им новые названия. Мортаделла — вареная свиная колбаса, приготовленная с добавлением сала и специй. Про название спорят давно: то ли от прозаического mortaio — ступка, поскольку мясо должно быть хорошенько измельчено, то ли от готичного morte. По-итальянски это «смерть », так что согласимся лучше с первой версией.

Где есть

Мортаделлу и многие другие мясные деликатесы можно найти на улочке via D’Azeglio рядом с центральной площадью Болоньи . Будете на этой площади — обратите внимание на один из самых порнографичных фонтанов Италии: Нептун указывает пальчиком именно via D’Azeglio, на которой сплошь гастрономические лавки!

Из доступных развлечений: кто найдет самый круглый сыр, самую большую мортаделлу, колбасу самой странной формы или с самым забавным названием (на мой взгляд, победитель — culatello: по-итальянски culo — то самое, что от хорошей еды растет, ну а «-tello» — уменьшительно-ласкательный суффикс ). Если от Нептуна пойти в другую сторону, по via Rizzoli к Двум Башням, то можно дойти до знаменитой лавки Tamburini (via Caprarie 1 ), где и нужно все попробовать, а понравившееся купить.

Ни один приличный итальянец не пойдет ужинать, предварительно не «разогревшись» аперитивом. Правда, знаменитый Spritz (смесь горького ликера апероль и сухого шампанского просекко ) — изобретение не Эмилии-Романьи, а провинции Венето, но поскольку это ближайший сосед, то и в Болонье вкус спритца вполне аутентичный.

На площади Св. Стефано (к ней ведет улочка от Двух Башен ), самом спокойном и умиротворяющем месте в Болонье, можно посидеть с бокалом спритца прямо на улице, в Caffè delle Sette Chiese , укрывшись от жуткого болонского климата (то дождь, то солнце ) под портиками ренессансного здания. Спритц вкусный, а вид просто восхитительный!

После аперитива у честно отгулявшего культурную программу туриста имеется несколько опций. Во-первых, можно вдоволь наесться болонских колбас и сыров, которые подаются с жареной во фритюре булочкой (tigelle e crescentine ) в ресторанчике Antico Caffè del Corso (via Santo Stefano 33 ).

Если же хочется атмосферы болонской таверны, то лучше всего отправиться в Osteria dell’Orsa (via Mentana 1 ). У входа здесь всегда очередь, но отстоять ее стоит, потому что именно тут можно попробовать самые настоящие тортеллини в бульоне (tortellini in brodo ), тальятелле с рагу (тут tagliatelle alla bolognese будут умопомрачительно хороши ) и кростони — горячий подрумяненный на гриле хлеб с различными вкусностями сверху (грибы, салями, прошутто, помидоры и прочие радости ). Еда по-домашнему простая, порции по-итальянски большие, а атмосфера по-болонски студенческая — ведь именно этом районе что не здание, то какой-нибудь факультет университета! Заметим, что Osteria — это одно из немногих мест, открытых с полудня до полуночи без перерыва. Итальянцы едят строго по часам, с 12:30 до 14:30, так что если вам приспичило пообедать «по-русски », часа в четыре, идите сюда.

Квинтэссенция Ученой Толстушки Болоньи — остерия и траттория со сказочным названием Eataly , расположенная в книжном магазине. Итак, вы заходите в самый обычный книжный магазин (via degli Orefici 19 ), поднимаетесь по эскалатору на второй этаж. А там между шкафами с книгами и продуктами — столики! А вдоль стен стеллажи как в самом обыкновенном супермаркете. Тут и сыры, и колбасы, и паста, и тар-тар, и традиционные зеленые лазаньи (пасту делают с добавлением шпината ) — меню обновляется каждый день, так что не забудьте узнать про piatto del giorno — блюдо дня!

Если подняться еще выше — на третий этаж, то можно поужинать среди винных шкафов. Если надоело мясо, то по средам для уставших от рагу тут рыбный день. Выбор вин не только обширный, но и со знанием дела подобранный: можно заказать по меню, проконсультировавшись с официантом, а можно взять прямо со стеллажа понравившуюся бутылку. Конечно, нельзя не попробовать ламбруско — «итальянскую кока-колу », как ее когда-то назвал один знакомый профессор. Только не увлекайтесь: если вы решили купить бутылочку приглянувшегося вина с собой — поспешите: касса на первом этаже работает только до половины одиннадцатого.

Болонья лежит в стороне от традиционных маршрутов российских туристов. Поскольку в городе расположен крупный выставочный центр, сюда если и приезжают, то, как правило, в командировку. Впрочем, есть немало поводов посетить Болонью и во время отпуска.

Зачем ехать

Американский писатель Ирвинг Стоун в романе о жизни Микеланджело «Муки и радости» писал, что в Болонью возвращаются все — она по дороге, куда бы ни ехать. Со времен Микеланджело положение дел не изменилось: город все так же занимает стратегическую позицию на пути с севера на юг Италии.

Родина Alma Mater Studiorum — первого европейского университета, город 35-ти километров крытых галерей и одного из самых больших в мире католических храмов, гастрономическая столица Италии, главный город области, подарившей миру знаменитую колбасу мортаделлу, пармезан и пармскую ветчину, — Болонья воплощает в себе все то, что принято называть «духом Италии». Небольшое число туристов, прекрасно сохранившийся исторический центр, интересные музеи, сотни кафе и ресторанов, множество языковых школ, легкость сообщения с самыми известными итальянскими городами — все это делает Болонью нетривиальным местом для проведения итальянского отпуска и удобной отправной точкой в путешествиях по северу и центру страны.

Город является важным транспортным центром, так что именно здесь удобно начинать и заканчивать итальянский вояж.

Еще один довод в пользу Болоньи — близость к морю: до Адриатики и побережья Тирренского моря всего пара часов езды. Также из Болоньи удобно устраивать дневные вылазки в красивейшие города страны: Венецию, Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу.

Когда ехать

Итальянцы говорят, что в Болонье климат дождливый. На вкус среднестатистического россиянина, измученного перепадами температур от минуса к плюсу и уставшего от постоянной зимы, климат в Болонье вполне нормальный. Зимой температура редко опускаeтся ниже ноля, снега нет, бывает дождь, от которого прекрасно спасают 35 км знаменитых крытых галерей. Если поедете туда зимой, все же стоит запастись пуховиком, потому что из-за высокой влажности в городе довольно промозгло. Но в конце февраля уже можно носить туфли и плащ.

В апреле — мае температура достигает 25 градусов тепла, в июне — июле забирается еще выше.

Однозначно не стоит ехать в августе, когда город раскален и пуст, ведь август для итальянцев месяц отпусков. Ни моря, ни реки, где можно купаться, в Болонье нет, растительности в центре города тоже мало, так что жара переносится довольно тяжело.

Транспорт

Рядом с Болоньей расположены международный аэропорт Маркони, аэропорт Форли, аэропорт им. Федерико Феллини в Римини, аэропорты Милана (Мальпенса и Линате), аэропорт Бергамо, аэропорты Флоренции, Венеции, Вероны, Пизы и Анконы. Время в пути из них до Болоньи составляет два-три часа.

Все эти города связаны между собой железнодорожным сообщением. Железная дорога, Ferrovie dello Stato, хорошо развита в Северной и Центральной Италии. Существует скоростная линия, связывающая Милан и Рим, сейчас продолжается строительство участка от Рима до Неаполя.

Путь от Милана до Рима на скоростном и комфортном поезде Eurostar занимает 3,5 часа и стоит 100 евро за первый класс и 75 за второй.

Первый и второй класс в таких поездах не сильно отличаются: в первом чуть шире кресла и бесплатно подают не слишком вкусные кофе, чай и печенье. Во всех вагонах Eurostar предусмотрены розетки, так что в пути можно пользоваться ноутбуком или портативным плеером, но нужно учесть, что на тот тип штепселя, который у нас называют «евро», они не рассчитаны.

Передвижение на них позволит существенно сэкономить: тот же самый путь из Милана в Рим займет в два раза больше времени, но стоить будет около 30 евро за второй класс. Узнать цены, расписание, а также купить билеты можно на сайте www.trenitalia.com . На вокзале билеты можно купить как в кассе, так и в автомате. Кассиры на крупных станциях, как правило, говорят по-английски, в автомате же достаточно выбрать английское меню.

Главное — не забыть конвалидировать билет перед посадкой в поезд. Автоматы желтого цвета для конвалидации расположены рядом с кассами и на перронах.

Из Болоньи на поезде на день можно съездить, например, в Милан (от 12 евро, 1,5-3 часа), Флоренцию (от 16 евро, около полутора часов), Венецию (от 9 евро, 2 часа), Рим (от 35 евро, от 3 часов), в Верону (от 9 евро, от полутора часов).

Еще один способ передвижения — на автомобиле, который можно арендовать прямо в аэропорту.

Цены на автомобили класса А с автоматической коробкой начинаются примерно от 60 евро в сутки. Механика обойдется дешевле — от 35 евро. Многие автострады в Италии платные, а в городах придется платить за парковку, рядом с каждой из которых стоит автомат для оплаты. В центре любого итальянского города следует быть очень внимательным: движение автомобилей тут либо запрещено, либо ограничено. Штрафы за нарушение весьма существенные.

Развито в Италии и автобусное сообщение.

Для уточнения стоимости автобусных линий внутри провинции нужно смотреть местные сайты (для Болоньи это www.atc.bo.it ). Стоимость проезда по городу — 1 евро, билет действует от 60 до 75 минут в зависимости от сезона и времени суток. Штраф за безбилетный проезд — 40 евро. Контролеры не часто, но встречаются. Можно купить проездной, т. н. city pass. Он продается в газетных киосках. Автобусы ходят по расписанию, уточнить которое можно все на том же сайте www.atc.bo.it . Билеты покупаются либо на борту в специальном автомате, либо в автоматах, установленных на некоторых остановках. При посадке в автобус будьте внимательны и обратите внимание на табличку, обозначающую наличие или отсутствие автомата по продаже билетов на борту. Таблички красного и зеленого цвета расположены рядом с передней дверью.

Отели, хостелы, апартаменты

Болонья — город бизнес-выставок, так что наличие свободных мест в отелях и их цена прямо зависят от работы выставочного центра. Поиском жилья лучше озаботиться как можно раньше. Стоит учесть, что все небольшие гостиницы являются маленькими частными предприятиями, где все зависит от владельца и его настроения. Итальянцы люди дружелюбные, но зачастую очень медлительные, так что не стоит удивляться, если на ваш запрос по e-mail вам никто не отвечает.

Цены на bed&breakfast начинаются от 25 евро за человека в день, средняя цена — примерно 50-60 евро на человека в сутки.

Цены на отели 2-3* начинаются от 50 евро в сутки на человека. Однокомнатная квартира (monolocale) в новом доме, рассчитанная на двоих, со всем необходимым стоит 650 евро за десять дней. Это средняя цена.
Сайты для поиска квартир:
www.rentxpress.com/bologna/
www.residencedaercole.com/
www.homelidays.com

В некоторых случаях можно договориться о краткосрочной аренде квартир с небольшими агентствами недвижимости.

Это спасает, если жилье нужно срочно и дата пребывания совпадает с временем ярмарки. Ту самую однокомнатную и полностью обставленную квартиру, в которой было все — от зубочисток до DVD-плеера, — в апреле этого года в разгар выставки автору этой статьи удалось найти за 650 евро за десять дней.

Еще один вид размещения — agriturismo, небольшое семейное предприятие в провинции, совмещающее в себе ресторан и небольшую гостиницу.

Это идеальный вариант для гастрономического туризма. В ресторане подаются мясо, сыры собственного изготовления, вина местных сортов, граппа, ликеры... В agriturismo стоит съездить и просто на ужин, предварительно забронировав столик. Чаще всего здесь дешевле и вкуснее, чем во многих ресторанах в городе. Для поиска удобно использовать сайт www.agriturismo.com . Важно помнить, что в случае проживания в агритуризмо необходима машина, так как общественным транспортом до подобных мест чаще всего не доедешь. Цены на проживание могут быть как такими же, как и в городе, так и колебаться в обе стороны — все зависит от места.

Существуют в Болонье, городе достаточно богатом, и дорогие частные резиденции и апартаменты, для поиска которых достаточно набрать в google слова residence bologna.

Где гулять и что смотреть

Большинство музеев в Болонье бесплатны. Любители живописи и скульптуры, археологических древностей и религиозного наследия, музыки и старинных библиотек найдут чем здесь заняться.

Например, можно посетить первое здание Болонского университета — Palazzo dell"Archiginnasio.

До 1563 года у университета, основанного в 1088 году, не было собственного здания: занятия проводились на площадях, в парках, на квартирах у преподавателей и студентов. В красивом дворце, построенном для студентов и преподавателей, сейчас расположена библиотека. Небольшой внутренний двор оформлен типичными для города галереями, под сводами которых — гербы всех ректоров с 1563 года по 1797 год, когда все знаки социального отличия были уничтожены Наполеоном. Среди ректорских отметок есть и гербы студентов, ведь учились в университете люди знатные. Как пишет Генри В. Мортон в главе о Болонье в книге «От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии», в Palazzo dell"Archiginnasio ему показали имя первого американца, учившегося в Европе и получившего диплом в 1608 году.

В этом же здании находится Teatro Anatomico — прекрасная многоярусная аудитория, обитая деревом, со стенами, украшенными человеческими телами из дерева, и с мраморным столом в середине. Здесь препарировали трупы. Аудитория из соображений гигиены работала только в холодное время года, а присутствовать в ней мог любой желающий.

В городском художественном собрании (Collezioni Comunali d"Arte) собрана коллекция полотен, предметов искусства и скульптур 13-19 веков. Рядом — музей Джорджио Моранди (Museo Morandi), одного из самых известных итальянских живописцев 20 века, родившегося и всю жизнь прожившего в Болонье. Моранди — мастер натюрморта; его работы отличает чистота линий и поразительная игра оттенков.

Музей MAMbo будет интересен поклонникам современного искусства. На его базе часто проводятся различные фестивали и арт-салоны, в мае этого года проходил, например, фестиваль Slow food on film, в рамках которого показы документальных фильмов о кухнях мира заканчивались дегустациями упомянутых в фильме блюд в MAMbo.

Не менее приятно просто гулять по городу, отмечая привычки местных жителей, вдыхая ароматы кофе и специй, разносящихся по улицам.

В первую очередь, Болонья знаменита своим прекрасно сохранившимся историческим центром и теми самыми 35 километрами крытых галерей. В средние века город занимал необычайно важное место на карте Европы, благодаря развитию ремесел и торговли, своей богатой культурной жизни, деятельности университета, число студентов которого одно время превышало число студентов французской Сорбонны.

Кстати, именно из-за студентов в городе появились галереи.

Предприимчивые хозяева домов увеличивали площадь для сдачи в аренду, расширяя вторые этажи. Первоначально подобное строительство считалось незаконным, позже порядки изменились, и было даже введено правило о минимальной высоте пролетов — 2,66 м (что достаточно для всадника на лошади). Через некоторое время появился закон о том, что площадь под галереями — это частная собственность и зона ответственности владельца, так что до сих пор каждое утро можно наблюдать, как хозяева кафе и магазинчиков бережно моют мраморный пол и расставляют прилавки и столики. Летом на этих импровизированных верандах множество людей. Под сводами можно укрыться от палящего солнца, к тому же здесь можно курить (в Италии, как и во многих других европейских странах, курение в общественных помещениях запрещено).

Все туристические маршруты начинаются от главной площади — Piazza Maggiore, окруженной целым рядом восхитительных палаццо.

Архитектурная доминанта города — величественный собор Св. Петрония, один из крупнейших католических храмов мира. Слева через площадь (если стоять спиной к собору) расположена городская библиотека Sala Borsa, которую горожане называют еще одной площадью города. Можно войти, пройтись по красиво украшенным залам, выпить кофе в одном из кафе с видом на центральную улицу, посмотреть на фундамент средневекового города под прозрачным полом. Здесь же — зона бесплатного Wi-Fi, для использования нужно получить пароль на стойке в библиотеке.

От piazza Maggiore улица Риццоли (via Rizzoli) ведет к Двум Башням (Due Torri), одному из символов Болоньи.

Строительство башен было в Италии одним из развлечений аристократии: знатные горожане соревновались, у кого башня выше. Жить в большинстве из них было нельзя, эти сооружения использовались для наблюдения за городом. На одну из башен можно подняться — около 500 ступенек, лифта нет. Путь непростой, зато с вершины открывается прекрасный вид на Болонью и ее красные крыши. В ясную погоду можно даже увидеть полоску моря на горизонте.

От Двух Башен всего несколько шагов до уютной площади Санто Стефано (piazza di Santo Stefano) и одноименной базилики, представляющей собой комплекс из нескольких церквей.

Здесь средневековые строители попытались создать точную копию Гроба Господня в Иерусалиме — усыпальница предстает перед зрителем такой, какой ее видели паломники сотни лет назад. На площади рядом с базиликой каждые вторые выходные месяца, кроме июля и августа, работает рынок антиквариата. Здесь можно купить мебель, старые открытки, пластинки, газеты разных лет, винтажную одежду, обувь и аксессуары, статуэтки, игрушки, патефоны — словом, все, что можно себе представить.

Неподалеку находится квартал Quadrilatero, район рынка, где продают свежие овощи, недавно срезанные цветы, свежайшую рыбу и морепродукты, шоколад и вино. В мясных лавках — салюмериях — с потолка свешиваются огромные свиные ноги. В формаджериях, магазинах сыра, стоит неповторимый запах пармезана, а многокилограммовые круги сыра поставлены друг на друга в углу.

Центр квартала — via Pescherie Vecchie, улица старых рыбных лавок, у каждой из которых есть подвал-ледник.

Если внимательно вглядеться в пространство за спинами продавцов, то можно увидеть небольшие ходы с полукруглым верхом, ведущие в подвал. Недалеко — старейшая остерия Болоньи, osteria del Sole (Via de" Ranocchi 1), удивительное место, где не подают еды, а только наливают вино. Сначала нужно пройтись по рынку, купить свежего прошутто и сыра, мягкого хлеба, спелой клубники, потом найти непримечательную дверь и попросить у официанта бокал барберы, традиционного красного вина болонских холмов.

Внимание: в воскресенье рынок и остерия закрыты.

Еще одно колоритное место — книжный магазин Libreria Coop (Via Orefici 19), уютное пространство в помещении бывшей церкви со стеклянной крышей, мягкими креслами и торшерами. Здесь можно купить издания о Болонье, но еще здесь продаются типичные итальянские продукты и на каждом этаже есть кафе. На первом делают панини и варят кофе, на втором приятно обедать, на третьем пьют вино с сыром и дегустируют итальянское пиво. Важная особенность — магазин открыт до позднего вечера без традиционного для итальянцев перерыва с 13.30 до 15.30.

Обязательно стоит пройтись по студенческому кварталу, который начинается от via Zamboni, зайти на аперитив (цена за бокал вина/кружку пива и неограниченные закуски начинается от 6 евро) в один из многочисленных баров и посмотреть на удивительное сочетание старинных палаццо и современной молодежи, так органично сосуществующих вместе.

Болонья окружена холмами, на одном из которых расположена церковь Basilica di Santuario di San Luca.

К ней ведет самая длинная в мире крытая галерея, насчитывающая 666 портиков. В самом храме можно посмотреть на старинную икону с ликом Богородицы, написанную, по преданию, евангелистом Лукой.

В теплое время года можно выбраться на пикник в городской парк giardini Margherita, поваляться на траве, посмотреть на вальяжных уток в пруду, поглазеть на пробегающих мимо горожан. Если повезет, то можно увидеть бывшего премьер-министра Италии Романо Проди, родившегося и живущего в Болонье.

Что покупать

В Болонье представлено множество известных итальянских и мировых марок как в премиум-, так и эконом-сегменте. На via Farini и близлежащих улицах расположены бутики Max Mara, Armani, Bvlgari, Pollini, Louis Vuitton, Hermes, Tiffаny, Burberry, Luisa Spagnoli, D&G, Prada, Yves Saint Laurent, Tods, Bruno Magli, Pal Zileri, Boggi. На via Massimo d"Azeglio множество магазинов с мужской одеждой, почти в каждом из которых работает портной, готовый сшить костюм по вашим меркам.

На via dell"Indipendenza — магазины Zara, H&M, Promod, Intimissimi, Bata, Benetton и множество местных марок. Недалеко от города в Casalecchio di Reno расположен большой торговый центр, где тоже большой выбор демократичных марок.

В 60 км от города в сторону Флоренции расположен огромный аутлет Barberino, в котором представлены почти все любимые российскими покупателями бренды: Prada, Missoni, Armani, D&G, Class Roberto Cavalli, Ferre, Pinko, Polo Ralf Lauren, Richmond, Stefanel, Furla. Добраться до аутлета можно на автомобиле. Менее комфортный способ — поездом до Флоренции, а потом автобусом, уходящим от вокзала.

Разница между российскими и итальянскими ценами действительно ощутима.

И дело не только в возврате такс-фри (примерно 15% от суммы, превышающей 154 евро). Итальянские товары, так популярные во всем мире, стоят на родине дешевле даже без учета распродаж, да и цены на иностранные марки приятно удивляют. Разница в цене — от 20%. Купленное в Болонье платье Luisa Spagnoli стоит в московском бутике в два раза дороже. Сравнивать цены в московском Tiffany и одноименном магазине в Болонье, как и сравнивать цены на другие товары класса, просто бессмысленно: сравнение явно не в пользу столицы. Цены на демократичные марки (Zara, H&M, Benetton и другие) находятся примерно на одном уровне с московскими.

Распродажи начинаются в первую субботу января и июля.

Это время массовых помешательств, когда толпы покупателей уже в 9 утра штурмуют магазины и выстраиваются в длинные очереди на улицах. Важно знать, что перед Новым годом и католическим Рождеством скидок в магазинах в Италии нет: все начинается в первых числах января.

Рестораны

Болонцы считают свой регион гастрономическим центром Италии. Болонья известна как la grassa (толстушка), в первую очередь благодаря насыщенному мясному соусу к пасте, который здесь называется ragu", а в России «болоньез». Соответственно, в ресторанах большое внимание уделяется мясному меню.

Ресторан в Италии совсем не похож на итальянский ресторан в России.

Здесь почти нет крахмальных скатертей, не подают салат «Цезарь» и почти не готовят суп «минестроне». Типичнейший итальянский ресторан — osteria del Orsa (via Mentana 1F), с тяжелыми дубовыми лавками и традиционным меню, включающим в себя неизменные tagliatelle al ragu". Хорошую пиццу и самые известные блюда итальянской кухни готовят в ресторане-пиццерии La Brace (via San Vitale 15b). В траттории Mariposa (via Bertiera 12) стены украшены рисунками посетителей, а в меню чудесные tortellini alla zucca con burro e salvia (тортеллини, маленькие пельмешки со сладкой тыквой внутри, приправленные сливочным маслом, шалфеем и пармезаном).

В ресторане «Nino» (ia Volturno, 9/CD), главным достоинством которого наряду с кухней является режим работы, не предусматривающий перерыва на обед (с 14.30 до 19.00 большинство ресторанов в Италии закрыты), готовят tortellini alla gorgonzola в густом сливочно-сырном соусе и пекут отличную пиццу. В trattoria del Rosso на via Augusto Righi, 30 хорошо обедать: плотный обед из пасты, второго блюда, вина и десерта стоит не больше 15 евро.

Счет с домашним вином в средней руки итальянском ресторане на человека составляет примерно 30 евро.

Цены на закуски — от 6 до 12 евро, паста стоит в среднем 10 евро, мясо, рыба — от 10 евро. Литр домашнего вина — от 6 евро, пицца — от 4 евро, чашка эспрессо — 1 евро. Почти во всех ресторанах есть т. н. coperto — плата за сервис, которая составляет от 1 евро на человека. Чаевые оставляют только в том случае, если посещение заведения доставило неимоверное удовольствие. Стоит иметь в виду, что банковские карты принимают не везде.

Чтобы не испортить себе удовольствие от еды в Италии, нужно знать главный секрет:

не стоит ждать от итальянских ресторанов того же, чего мы ждем от них в России. Здесь все медленнее и неспешнее, способы приготовления и ингредиенты просты, а блюда почти не украшают. Ну и чем дальше от центральных улиц находится ресторан, тем лучше в нем готовят.

Мифы

Да и в целом перед поездкой стоит провести работу по искоренению мифов об Италии из сознания — эта страна слишком велика и разнообразна, чтобы быть осмысленной в стереотипах. Перед переездом в Болонью я не была в Италии, так что мифов в моей голове было достаточно. Один из главных касался как раз итальянской кухни: она оказалась гораздо проще, чем тот ее вариант, что доступен в ресторанах в России. Первое время мне хотелось упрекнуть шефов в отсутствии изобретательности. Думалось, что из таких продуктов можно готовить гораздо более фантазийные блюда. Оказалось, что это совершенно не в традициях местной кухни — она проста, но от этого еще более прекрасна. То же касалось и ресторанных интерьеров — после Москвы с ее великолепно украшенными залами заведения в Италии, причем не только в Болонье, даже казались бедными.

Еще один миф касался итальянского темперамента: итальянцы представлялись людьми очень энергичными.

Выяснилось же, что здесь все постоянно опаздывают, неторопливы и необязательны. И при этом итальянцы относятся к этим своим качествам весьма снисходительно. По статистике, большинство итальянских предприятий имеет в штате 3,5 человека. Это маленькие семейные дела, где зависимость от настроения, медлительность, необязательность цветут буйным цветом.

При этом итальянцы люди душевные и искренне любят общаться, всегда улыбаются и готовы помочь.

Сервис в дорогих магазинах порой обескураживает — после Москвы, где на покупателей зачастую смотрят свысока, простота общения персонала с клиентом сбивает с толку. Но сердиться на итальянцев не получается. Не станешь же сердиться на маленьких детей?

Ну и главная, пожалуй, отличительная черта итальянцев — работа для них не цель жизни.

Надо быть готовым к тому, что с 13.30 до 15.30 почти все закрыто, так же, как и в понедельник утром и в четверг после обеда, не говоря уже о воскресенье и праздниках. В Милане и Риме, где туристов существенно больше, ситуация иная, но небольшие города тщательно оберегают свои привычки. Семья для итальянцев — главный приоритет, поэтому Италия и туристами ощущается зачастую как дом, где тебя всегда ждут. Так оно, в общем, и есть.

за спаржей и пармской ветчиной, а сейчас немного вспомню наш опыт посещения местных точек общепита. Надо сказать, что еда для болонцев - это главный культ. Помню, мы добрались до нашей комнаты в отеле около половины двенадцатого ночи, но встретившая нас добрая девушка Ольга не давала нам разобрать чемоданы, пока не рассказала нам обо всех местных заведениях, которые мы должны посетить.

Заведений было такое множество, что у нас просто разбежались глаза. Когда мы собрали их обратно и закрепили на нужном месте, то поняли, что заглянуть во все рекомендованные ресторанчики и кафе нам не удастся. Программа была настолько перегружена духовными ценностями, что материальные с трудом находили себе место в их компании. Так что в итоге мы ограничились теми местечками, которые были ближе всего к нашему палаццо.

Надо сказать, что различные питательные заведения имеют в Италии (ну, как и в других странах) много разновидностей. Самые распространенные из них такие:

Ресторан (ristorante) - ну, как и везде, самое мажорное заведение с крахмальными скатертями и астрономическими ценами.

Траттория (trattoria) - менее формальное и дорогое место, не для понтов, а для еды, что-то среднее между рестораном и столовой.

Остерия (osteria) - еще более демократичное место, чем траттория, что-то типа столовой, но с итальянской спецификой. Например, в некоторых остериях разрешают приносить с собой напитки, а в других - наоборот, можно придти со своей едой, купив в остерии вина (кстати, одна знаменитая остерия именно такого типа - Osteria del Solе - находится именно в Болонье; увы, кидайтесь тапками и ньокками, мы ее не посетили). Ну, а некоторые остерии не издеваются над посетителями, а позволяют купить и еды, и выпивки.

Кафе (caffetteria или саffe) - самый неоднозначный термин, за которым может скрываться и забегаловка для туристов, и кафе на три столика, куда заходят утром выпить эспрессо, и небольшой ресторанчик.

Кроме этих основных разновидностей, вы можете встретить:

Пиццерия (pizzeria) - ресторан/кафе, где подают пиццу как основное блюдо. Такое ощущение, что в Москве или Нью-Йорке их больше, чем в Болонье или Милане. По уровню цен (как и в Москве) могут сильно отличаться - от демократичных до ресторанных.

Бука (buca) - погребок. Изначально это были питейные заведения самого низкого пошиба; собственно, слово buca в основном значении - дыра или яма. Не знаю, сохранились ли где-то именно такие погребки-ямы? Те, которые мы встречали, по уровню цен были похожи на мажорные ристоранте.

Джелатерия (gelateria) - место, которое нужно обязательно посетить в Италии. Желательно - в Болонье. Разновидность - Cremeria.

Пастичерия (pasticceria) - кондитерская.

Вобщем, изо всех этих видов я бы рекомендовал ориентироваться в первую очередь именно на траттории и остерии. Именно там можно попробовать хорошую итальянскую кухню, не переплачивая за понты.

Траттория Бельфиоре

Помимо того, что нам ее рекомендовали, она находилась прямо на нашем ежедневном пути от вокзала домой. Не очень приметная вывеска, скромный вход. Изнутри выглядит… мне очень напомнила кафе, массово появлявшиеся у нас в первое половине 90-х годов, и в мегаполисах уже исчезнувшие, а в провинции сохранившиеся. Стены обшиты деревянными рейками, на холодильнике салфеточка, на салфеточке - телевизор. Все просто-просто.

Заказали мы тортеллини аль рагу - то, что по всем мире называется «болоньезе», и тортеллони кон эрбетта, то есть с травкой, еще сыра, вина и водички. Приносят нам наши тортеллини. По виду - ничего особенного. Ну, маленький пельмень. Берешь его в рот… и понимаешь, что до этого ты просто не ел еды с настоящим вкусом. Вкус этот как бы похож на вкус обычной еды. Но похож примерно так, как репродукция Моне на оригинал хотя бы и того же Моне.

Порция вроде бы небольшая, но есть быстро такую вкуснотищу невозможно. Ешь медленно, и к концу вроде бы как насыщаешься.

Счет наш в итоге составил:

Тортеллини - 7.50
Тортеллони - 8.00
Вино - 3.00
Сыр - 3.00
Вода - 1.50

И еще с нас взяли типа service fee, в Италии называется coperta, составляет от одного до трех евро. Итого ужин обошелся в 27 евро. И это было одним из самых дешевых наших ужинов в Италии, если не считать МакДональдса и нашей собственной готовки на кухне в апартаментах.

Фотографий нет. Пустой стол снимать не хотелось, а когда принесли еду - было не до съемок. Тарелка с ветчиной - из Пармы.

Траттория Леонида

Она находится ближе к туристическому центру, соответственно, цены были выше. За посадку взяли уже по три евро. Взяли мы там тарелочку мортаделлы, вина, какую-то пасту (11 евро) и ньокки (gnocchi, 12 евро).

Ньокки - это небольшие такие клецки, в нашем случае - картофельные. Очень нежные на вкус, но чуть пресноватые. Однако в нашем случае они были залиты горгонзолой. И вот этот специфический вкус горгонзолы очень приятно отенялся картофельными ньокками. Счет составил 42.50 евро.
Cremeria Funivia

Я, надо сказать, не фанат мороженого. В детстве любил, а потом как-то перегорел. Когда любимая женщина покупает себе порцию, я откусываю немного, и мне достаточно. Но попробовав мороженое из джелатерии Funivia, я понял, что одной порции не хватит явно.

Кремерия выглядит совсем обыденно, спокойный такой дизайн. Люди приходят, покупают мороженое. Людей много - все знают, что это лучшее мороженое в городе (ну ладно, некоторые отдают предпочтение Stefino).
Сортов много, мне больше всего понравилось Leonardo (это их фирменное, с небольшими орешками) и Zabajone (с марсалой). Напротив кремерии есть скверик, где все садятся и едят это мороженое. Можете и вы так поступить, когда будете в Болонье.
И все пароли-явки:

1. Trattoria Belfiore , via Marsala, 11.
2. Trattoria Leonida , vicolo Allemagna, 2.
3. Cremeria Funivia , piazza Cavour, 1/d.
4. Pasta Fresca , via del Pratello, 69. Мы туда не дошли. По слухам, там две древние бабушки делают пасту на глазах у посетителей.
5. Osteria del Solе , vicolo Ranocchi, 1/d. Та самая, куда приходят со своими закусками.

Помимо легенд о замках, улицах и целых городах, есть в Италии легенды о происхождении разных блюд и спецпродуктов. Есть несколько историй о , издавна пользующейся достойной гастрономической славой. А так как блюда этого региона бесподобно вкусны, то пост следует читать только с сытым желудком:) В противном случае, пеняйте на себя:)

У Болоньи есть несколько прозвищ, одно из которых "жирная" (grassa). Обилие в городе людей со своими культурными традициями (главным образом студентов и преподаватей из разных городов и стран), привело к смешению и богатству кухни региона. Город был очень состоятельным в средневековье и следил за кулинарной модой, а многие богатые семьи держали при себе известных поваров. Трактиров тоже было немало, только в 14 веке их было 150! А гостиниц в три раза меньше. Ощущаете масштаб и размах?:) Поесть в Болонье любили всегда:)

Здесь очень любят мясо, часто используют свинину. А самый типичный вид пасты яичная... очень вкусная кстати:) Все классические блюда Болоньи всегда на слуху: тортеллини, лазанья, тальятелле, мортаделла и конечно соус болоньезе.

Ну и легенды наконец:) Происхождение тортеллини имеет две версии. Первая мифологическая, вторая жизненная, но обе отсылают к заведению под названием "Корона". Будто бы его хозяин подглядывал за одной дамой через замочную скважину, и так восхитился красотой ее пупка, что незамедлительно решил увековечить его в кулинарии. Версия мистическая описана в "Похищенном ведре" Тассони. Все в ту же "Корону" пришли боги - Венера, Марс и Вакх. Венера заснула, а мужчины куда-то запропастились. После сна она пошла к хозяину, чтобы разузнать что и как. Тот опять же, поразился ее формами и сотворил тортеллини собственноручно, придав им форму пупка богини. Вариантов начинки у тортеллини множество: вареное мясо, яйцо, мускатный орех с пармезаном, рикотта со шпинатом и т.д. Мммм...

И появление тальятелле тоже обязано женской красоте, но на этот раз красоте дамы вполне конкретной. В 1487 году когда легендарная Лукреция Боржиа ехала к своему жениху Альфонсо I д*Эсте в Феррару, она решила остановиться в Болонье. Личный повар Джованни II Бентивольо по имени Дзефирано был очарован белокурыми, вьющимися волосами красавицы и тоже не удержался, чтобы не запечатлеть их в своем искусстве. Так родились тальятелле - разновидность итальянской пасты. Однако, бытует мнение, что всю эту историю выдумал местный юморист Аугусто Маяни в 1931 году.

Для теста не используют ни капли воды, зато яйцо с лихвой, отчего и появляется теплый, желтый, приятный оттенок. Не буду, наверно, упоминать многочисленные сыры, прошутто, мортаделлу и отбивную...боюсь, потекут слюни. Зато выставлю аппетитные фото:)

В Болонье готовят отменно. Как-то собираясь в этот город, решили позвонить знакомой, что живет в Форли, чтобы поинтересоваться, где же нам лучше отведать традиционные блюда. Ответ меня поразил: "Везде, - сказала Сильвия. - в Болонье нет плохих заведений, даже не переживайте". Как она оказалась права! Ни одна траттория, ресторан, остерия или кафе не разочаровали ни разу! Поэтому, окажитесь здесь смело заходите в любое заведение, откуда будут доносится волнующие запахи. Этот город имеет многовековую кулинарную историю, и кухню свою блюдет и держит на высоком уровне. А как же иначе...надо же держать марку "жирной" Болоньи. Viva Italia!

Каких только ресторанов в Болонье нет! Кулинарные изыски из Болоньи рестораны хорошо известны во всем мире, а ресторанов традиционной кухни в этом городе полно. Региональная кухня известна использованием говядины и свинины. Кстати, если вы хотите попробовать спагетти Болоньезе в местном ресторане, то тогда уж спрашивайте у официантов «tagliatelle al ragù» - так правильно звучит по-итальянски. В принципе, найти недорогой ресторанчик в Болонье- не такая уж сложная задачка. Но вот парочка симпатичных бюджетных мест , где вы сможете и вкусно пообедать, и не потратиться особо.

Gino Fabbri Pasticcere (Via Cadriano 27/2)

Владельцы ресторана, семейная пара, открыли Gino Fabbri Pasticcere в 1982 году, и назвали его «La Caramella». Удивительное кафе привлекало все больше и больше клиентов, и, в итоге, в 2003 году кафе было переименовано в Gino Fabbri Pasticcere – по имени хозяина. Так сказать, личный брэнд. Помимо классических кондитерских изделий, тут можно попробовать одни из самых инновационных сладостей в Болонье. А так же обратите ваше внимание на пралине, а летом фруктовые желе Фаббри –просто обязательное завершение трапезы. Прекрасное место для позднего завтрака и обеда (да, не только сладости). Работает кафе по графику: пн - пт: 7:00 - 19:00, сб: 7:00 - 01:00.

Stefino (Via Galliera 49/B)

Те, кто уже бывал в Италии, знают, что тут готовят очень вкусное мороженое. И в частности, можно порекомендовать это кафе. Около кафе частенько собираются огромные очереди, но будьте терпеливыми – ожидание того стоит. Мороженое тут продается супер-ароматное. Попробуйте мороженое с клубникой (Fragola) и фисташками - вкусная классика, а лимонный пирог с шоколадом с перцем чили - это вообще безумие вкуса. Кафе работает с полудня до 22:30.

Trattoria dal Biassanot (16 Via Piella)

Деревенский, семейный ресторан, с простеньким интерьером, массивными столами и стульями, белыми шторками на окнах, скатертями и лампами с цветами, деревянными балками - вот истинный итальянский ресторан. Очаровательный ресторан со спокойной атмосферой, мирно обедающими местными жителями, домашней едой. Есть тут так же и тенистая терраса - приятное место для бутылки вина из погреба и тарелки болонского блюда. Работает ресторан с полудня до 11 вечера.

Casa Monica (16 Via San Rocco)

Скромная тихая улица Via San Rocco –совершенная находка, ведь тут находится один из самых креативных и уникальных ресторанов города. Современный, стильный, глоток свежего воздуха рядом с бесконечным парадом «подлинных итальянских ресторанов» . Тут очень непринужденно, шумно, играет музыка. Кухня- французская и итальянская, меню меняется каждый день. Ресторан работает каждый день, кроме воскресенья.

Le Petit Cafè (Strada Maggiore, 25/d)

Один из фаворитов местных жителей в Болонье. Кафе предлагает превосходную кофе и выпечку, а также неплохое меню с простыми блюдами, типа сэндвичей и супов. Отличное место для позднего завтрака и обеда. Кофеманам тоже сюда. Каких только тут сортов нет! Кафе открыто с 7 утра до 8 вечера каждый день, кроме воскресенья.

I Matti Della Polenta (Via Sant"Isaia, 84)

Отличный выбор для экономных посетителей. Ресторан предлагает - как следует из названия - блюда с полентой (каша из кукурузной муки) и на ее основе, типа крешентине (жареные лепешки), лепешки тиджелле и многое другое. Об этом ресторане наслышаны туристы, но так же тут бывает много местных. Неплохой гостеприимный ресторан!

Cremeria Scirocco (Via Agostino Barelli, 1)

Открытый в 2005 году, это один из самых популярных магазинов мороженого в Болонье. Судя по всему, морожко тут и правда полезное да без консервантов. Для людей с непереносимостью лактозы в этом кафе можно заказать специально приготовленное мороженое. А вот еще интересно то, что мороженое готовится в кафе и можно посмотреть за процессом приготовления. Находится это кафе не совсем в центре, но прогуляться до него точно стоит. Работает это кафе до 23:30.

Da Vito (Via Musolesi, 9)

Простая деревенская траттория с одними из лучших цен в Болонье. Пробуем тут традиционные итальянские блюда и вина. Заслуживает внимания stinco di maiale или свиная рулька, пасту gramigne и другие макаронные изделия. Отличное место для семейного отдыха.

Locanda della Luna (Via Lavino, 387)

Это старый ресторан, которые предлагают блюда болонской кухни с 1910 года. В ресторане достаточно романтично, сюда любят приезжать молодожены, но вообще траттория понравится всем любителям итальянской кухни. Неаполитанскую пиццу и рыбные блюда готовят тут каждый четверг и пятницу. Домашняя паста болоньезе и блюда средиземноморской кухни - фирменные блюда этого ресторана. Открыт ресторан ежедневно на обед и ужин, закрыт по понедельникам.

Рестораны итальянской кухни со средними ценами.

La Traviata (Via Urbana 5/c)

Для приготовления блюд в этом ресторане используются старинные рецепты. Сам ресторан находится в здании 400-летнего дворца. Уютный ресторан с деревенской обстановкой, богатым меню, большим выбором домашней пасты и блюдами от шеф-повара сразит вас точно наповал.

Trattoria Serghei (Via Piella, 12)

Ресторанов недалеко от университета в Болонье. Попробуйте тут домашнюю пасту с разными соусами. Траттория может похвастаться очаровательный и уютной атмосферой. Блюда самые разнообразны - от равиоли с тыквой до тортеллини в бульоне. Можно тут попробовать и кролика, и свиную рульку, и другие вкусности. Плюс отличный выбор десертов и местных вин. Закрыт ресторан в выходные.

Trattoria del rosso (Via A. Righi 30)

Этот ресторан расположен в самом сердце исторической Болоньи. Тут подают блюда из разных видов мяса, овощи, вина. Есть хорошие вегетарианские блюда, разная лапша, равиоли, лазанья, ньокки, и многое другое. Отличный семейный ресторан, где можно наесться на 10 евро.

Quanto Basta (Via del Pratello, 103)

Ресторан открыт только в ночное время, с 8 вечера до часу ночи, что очень здорово. Попробуйте закуски, например, сozzi – мидии в пряном маринаде или с соусом Бьянко. Конечно же, вкусная паста, основные блюда, такие как курица в соусе Марсала с баклажанами, прошутто и грибами.